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Des postes
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Bonjour à tous,
un client qui produit des bocaux en verre m'a donné 4 disques standard de 200 mm de calcium et de sodium de 19 mm d'épaisseur. En supposant maintenant que je suis manuellement une pipe (ce n'est pas tout à fait le cas, en gros je suis un technicien dentaire) J'ai regardé les deux vidéos avec la traduction de Dobson (je le garde 1 une fois le soir) que celui de 200 f6 mais certaines choses ne sont pas claires pour moi. D'abord, il est avantageux d'avoir deux disques identiques pour le traitement? En ce qui concerne le poste de travail, il est vraiment nécessaire de faire pivoter ou simplement de faire pivoter le miroir / outil comme le fait Dobson? Où puis-je trouver un joli tutoriel sur le type de pass à faire? Je veux dire une sorte de manuel sans sauter dans divers posts. Quant à la focale je pensais que je le ferais 1300mm puis f6.5. Evidemment je n'ai aucun moyen de ronfler, focault ou similaire…..Andrea
Oooooh EVVIVA!
Je vois que vous allez vous procurer un 200F6.5 qui est idéal pour commencer.Et si vous avez "stra-regardé" le film français de 200F6 https://www.grattavetro.it/tutorial-video-costruzione-di-uno-specchio-parabolico-200f6/ (ce qui à mon avis est beaucoup plus probable que celui trop simpliste de John Dobson)…
Et aussi si vous n'êtes pas une personne qui souhaite inventer sa propre voie expérimentale, mais préfère atteindre l'objectif avec la plus grande sécurité possible, puis suivre le chemin “canon” de ceux qui ont déjà parcouru cette route séculaire en connaissant les étapes…
Et enfin si vous tenez le texte du Texereau téléchargé à partir d'ici: http://www.astrosurf.com/texereau/chapitre.htm
..au moins dans 4 chapitres définis comme tels uniquement par la subdivision des documents pdf dans lesquels le livre téléchargeable gratuitement a été décomposé, et qui sont): ….introduction; chapitre 1; chapitre 2 , chapitre 2 bis comprenant tous les chapitres du livre jusqu'à la parabolisation…Ensuite, vous êtes en mesure de commencer le travail bien au-delà 90% de possibilité de le mener à bien glorieusement. Depuis en surplus ici à Grattavetro vous trouverez parallèle à votre travail, aussi notre aide.
Venant à vos doutes, où tu demandes:
1) "Il est avantageux d'avoir deux disques identiques pour le traitement"?Et’ avantageux, car par exemple John Dobson dans son film, réalise un miroir "environ" 400F6 en le travaillant avec un outil de sous-diamètre: Outil qui, de par sa nature, ne «raye» pas uniformément toute la surface, et donc pour un débutant cela produit certaines erreurs zonales qui affectent la qualité du miroir. Erreurs qui ne peuvent pas se produire physiquement si vous utilisez deux disques du même diamètre.
2) "En ce qui concerne le poste de travail, il est vraiment nécessaire de faire pivoter ou simplement de faire pivoter le miroir / outil comme le fait Dobson"?
Il suffit de faire pivoter le miroir et l'outil, et c'est une question de goût, nettoyer le sol et la posture de l'inconfort anti-cervical: Dans mon cas, j'utilise un ancien fût d'huile minérale avec un couvercle en bois, ce qui me permet de travailler debout, avec une posture verticale naturelle qui ne taquine pas la colonne cervicale, et avec une surface de travail suffisamment grande pour permettre un excellent nettoyage. Le livre Texereau a des photos en page 28 sur les différents types de table de travail).
3) «Où puis-je trouver un joli tutoriel sur le type de laissez-passer à faire? Je veux dire une sorte de manuel sans sauter dans divers articles "?
Un tutoriel sur le type de passes à faire (que je connais) n'existe pas, sauf regarder les différentes étapes du traitement dans le film français. Mais vous pouvez trouver toutes les informations dans le livre Texereau, car les passes pour travailler avec un outil de diamètre complet ne sont que 4 dans tous les travaux, y compris la parabolisation, et généralement ils ont une affection complémentaire selon que vous les exécutez avec un miroir en dessous ou avec un outil en dessous.
Elles sont:
POUR TOUTE L'EXCAVATION DU GRAIN DE FLÈCHE 80: CORDALE a passé avec quelques variations un 8 ou à l'infini. (chapitre 16 page 30 Du Texereau, con fig 18 A et B, page 31
(pour faire un 200F6.5, vous devez atteindre une profondeur de flèche de 1,92 mm; et paraboliser de 0,7 Micron ; tandis que
pour faire un 200F6 il faudrait atteindre une profondeur de flèche de 2,08 mm et paraboliser de 0,9 Micron )POUR L'UNIFICATION DE LA SPHÈRE INITIALE: Passe 1 / 3D c.o.c (c'est-à-dire 1/3 diamètre centre à centre).
POUR RAFFINER LA SURFACE AVEC DES GRAINS JUSQU'À 800: Passé comme ci-dessus 1 / 3D c.o.c.
POUR LE POLISSAGE AVEC PECE ET OXYDE DE CÉRIUM: Passé comme ci-dessus 1 / 3D c.o.c.
POUR LA PARABOLISATION: Corrections avec passes 1 / 4D c.o.c.. Ou passer en W avec une largeur W variable pour creuser plus ou moins dans les zones à corriger, ou 1 / 3D pour revenir à la sphère.
4) «En ce qui concerne la distance focale, je pensais que je ferais 1300 mm puis f6,5. Evidemment je n'ai aucun moyen de ronfler, focault ou similaire ".
Polissage fini, si vous n'avez pas fait une sphère parfaite, mais comme cela arrive plus souvent, vous aurez un sphéroïde déjà un peu évasé vers la patabole, tu peux mettre le miroir tel quel, non aluminisé, dans la structure du télescope récepteur, pour voir à quoi ressemble la vue des objets lumineux, comme la Lune ou Jupiter, ou le Saturn plus difficile avec un oculaire de 9 mm)…
Vous verrez donc certainement votre vision vous suggérer / vous forcer à vous construire un simple testeur Foucault, comme le mien qui est exactement identique à celui dessiné sur la page 59 Du Texereau (chapitre 30 du livre mais bien compris dans le chapitre 2 bis de la partie pdf téléchargeable), pour vérifier progressivement avec le treillis Ronchi, ou avec Foucault, quelles corrections appliquer pour obtenir la meilleure qualité que vous souhaitez, avant d'envoyer à l'aluminisation un miroir d'une qualité certainement supérieure à celle du commerce.
bonjour Giulio,
Comme toujours, merci pour les réponses par e-mail.
Quant au texte Texereau, j'ai quelques problèmes avec l'anglais mais j'essaye! Passer 1/3 C.O.C (à l'americaine lisons: Center Over Center) (centres sur centres) tu veux dire les étapes classiques du W? droit?
Ainsi, le mouvement reste le même de l'ébauche au polissage?Peut-être avez-vous de la chance Andrea car le texte Texereau est en français.
et, la passe 1/3 c.o.c reste le même à partir de la fin de l'ébauche réalisée avec le type cordal, jusqu'à la fin du polissage fait avec le pas.
Pour pass 1 / 3D c.o.c (centre sur le centre, c'est-à-dire centré sur le centre) nous voulons dire un mouvement de va-et-vient diamétral du verre dans votre main, toujours centré sur la vitre du comptoir, et tel que dans tes allers-retours, débordements au total 1/3 du diamètre.
par exemple: Pour le diamètre du miroir 200 mm, le trop-plein total est (200*1/3)= 66 mm, c'est-à-dire 33 mm en poussant le centre du verre dans votre main 33 mm au-delà du centre du verre sur le comptoir, et idem en le tirant vers l'arrière, le centre du verre sur le compteur de 33 mm apparaîtra vers vous, avec une course globale de 66 mm.Généralement il faut être vigilant avec les passes 1 / 3D c.o.c, ne pas déborder dans le sens droite-gauche, plus d'un ou deux centimètres, (donc, en travaillant manuellement il faut penser à un débordement latéral égal à zéro, car, cependant, un peu déborde toujours également).
SI vous exagérez en débordant latéralement, un sphéroïde n'est plus obtenu, mais il surpasse même la forme parabolique, et puis il faut faire beaucoup de travail pour revenir à cette sphère qui aurait déjà pu être produite avant, en prenant soin de contenir ce débordement latéral.Évidemment, faire ces mouvements de va-et-vient pour toutes sortes de passes, il est toujours nécessaire de se déplacer en marchant autour de la table par petits pas dans une direction, et simultanément à chaque retour et retour du verre dans votre main, il doit être tourné d'une fraction de tour dans le sens opposé.
qui, avec la table ronde et haute, c'est un mouvement continu et automatique du corps que je préfère personnellement à ce que vous devez faire en utilisant une table qui ne vous permet pas de marcher autour d'elle.Avec une table de travail, ou un banc John Dobsonian, cela ne nous permet pas de le contourner, la vie a besoin d'être un peu compliquée en comptant un certain nombre de va-et-vient, puis n'oubliez pas de tourner le verre sur le comptoir à un angle équivalent à ce qui aurait été un pas autour de la table, et tournez le verre dans votre main dans la direction opposée….et moins il pose un verre pour en déplacer un autre, moins vous risquez un accident de rupture.
Les risques de poser et de ramasser du verre autant de fois, Il y a, car pour faire un 200F6 en moyenne il faudra environ cent mille allers-retours qui durent une seconde, (J'en ai utilisé 77 mille pour faire mon 250F5, que j'ai acheté déjà vierge pour la flèche finale).
En tout alors, ces cent mille allaient et venaient d'une seconde de durée, ils font juste 28 heures de travail gymnique total. Mais en plaçant un verre pour tourner l'autre une fois (par exemple) chaque 10 a couru d'avant en arrière, cela signifierait faire dix mille mouvements “pose – tour – prendre” ce que vous ne faites pas si vous marchez autour de la table à la place.
Quant aux passes à W, ils ne conservent pas la perpendicularité des centres des deux verres, mais ils décrivent un déplacement de l'un d'eux dans la direction droite-gauche ou vice versa, pour dessiner un W hypothétique, et donc ils sont utilisés presque uniquement en parabolisation.
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Parmi nos articles, vous en trouverez deux sur la passe d'accords / excavation de la flèche:et un sur le 1 / 3D c.o.c.:
…J'ai oublié de te rappeler
qu'avant de commencer à gratter, vous devez faire un biseau d'environ 3 mm ou plus , sur 4 bords des verresbonjour Giulio,
désolé si je ne réponds que maintenant mais je suis très foiré le week-end! récapitulant donc….. si le texte est en français, pire encore! Au moins un bit’ J'ai fait l'anglais! comme pour le passé 1/3 C.o.c. si je comprends bien, il s'agit d'un simple va-et-vient pour travailler centre sur centre, miroir et ustensile pour creuser au moins un 95% de la flèche avec le grain le plus gros (Je suppose que là 80) sans déborder trop sur le côté. Les disques sont biseautés avec le bord arrondi de 2 / 3mm je ferai attention à ce que lors du traitement il ne se perde pas et au cas où je le renouvellerai. je 4 les disques sont tout simplement magnifiques….. Je suis désolé d'en sacrifier même un, J'ai lu qu'il est possible de créer un outil à partir de plâtre dentaire et de boulons, il est également valable dans la phase de création de la flèche ou uniquement pour le traitement ultérieur?Le texte français a tellement de dessins et croquis très bien faits avec des légendes que “ils montrent” les limites des différentes races.
Vous avez correctement décrit comment exécuter la passe 1 / 3D c.o.c Mais ceci n'est pas utilisé pour l'excavation de la flèche, mais seulement dans toutes les phases qui suivent sa réalisation au moins jusqu'à 98-99%, en prenant soin de ne pas déborder latéralement. (Les étapes qui sont: Unification des courbures de l'outil et du miroir pour former la sphère initiale; Raffinement de la surface avec des grains progressivement plus fins; Polissage de pas).
Pour creuser la flèche jusqu'à la sienne 99%, au lieu de cela, le col Cordale est utilisé avec certains “8” (ou à l'infini), Avec le cordon, vous tenez le miroir dans votre main avec ce qui sera la face réfléchissante vers le bas, et frotte son centre, contre l'outil, le long de ses cordons de circonférence imaginaires, appliquer beaucoup de pression avec vos mains.
Ok pour les biseaux.
Comme vous le verrez dans la vidéo mentionnée dans le lien suivant, lors de l'usinage, un outil de plâtre dentaire est utilisé avec des écrous en acier hexagonaux noyés d'environ M12 (hexagone de 19).
Je ne verrais aucune contre-indication à la fabrication artisanale, car lors de l'excavation de la flèche le miroir est tenu en main et frotté fortement contre l'outil qui repose à plat sur toute sa face arrière en contact avec la table de travail. Par conséquent, l'outil de plâtre n'est sollicité que par compression, comment peut-il donner sa résistance maximale.
J'ai fabriqué un outil de plâtre dentaire “nu” (sans boulons), juste pour refigurer (donc avec la seule utilisation du terrain) un miroir de 300 mm, et je n'ai aucune expérience directe de l'ébauche manuelle.
Pour fabriquer un outil avec des écrous métalliques, vous pouvez regarder les images suivantes de Gordon Waite à partir de la minute 6,32 sur: “Fabriquer un chariot de broyage en acier”.
En commentant la vidéo, je peux dire que le miroir brut que Gordon travaille est pour un 500F3.3 et a été fourni avec la courbe de flèche faite en ramollissant le flan dans le four., posé sur une forme que j'imagine métallique, usiné avec la courbure sphérique souhaitée.
Par conséquent, la surface ainsi courbée ne doit plus être excavée mais seulement être unifiée au rayon de la sphère dans les différences locales de rayon dues au processus thermique.
Au lieu de faire l'outil avec des écrous métalliques en copiant la courbure du flan, Il est intéressant de noter que Gordon place une feuille de plastique transparent auto-adhésif sur le miroir avec la colle tournée vers le haut pour maintenir les écrous métalliques disposés de manière presque aléatoire.. Le reste est tout intuitif même pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais.
La seule attention à ne pas sous-estimer, est que le plâtre dentaire a une résistance mécanique élevée, mais dans la coulée commence un échauffement proportionnel à cette résistance qui est fortement exothermique, (peut-être même 70 ° c …parce que les mains nues ne peuvent pas résister au contact).
Un échauffement qui dure pour tous 40 minutes de durcissement complet du plâtre. Et cette chaleur concentrée et assez soudaine constituait un grand danger de rupture, pour un miroir en verre de calcium-sodium normal (c'est-à-dire pas de pyrex ou d'un autre type de borosilicate, par sa nature résistante aux changements thermiques).Lien vers le film:
bonjour Giulio,
alors je n'ai rien compris, Je relis tout pour éviter les erreurs:
passe d'accord pour creuser la flèche (pour être clair celui avec le centre du miroir travaillant sur le bord de l'outil) avec 5 mouvements aller-retour, tourner autour de la table et tourner l'outil dans la direction opposée à chaque groupe de va-et-vient, pour ainsi dire çahttps://www.youtube.com/watch?v=_gd-is8DBUQ
jusqu'à ce que le 95% flèche
Quant au plâtre dentaire, j'utiliserais le type extra-dur (le brun pour prothèse fixe) mais en tant que prothésiste dentaire je vous dis qu'il n'atteint pas 70 °, peut-être vous confondez-vous avec le revêtement de coulée d'or (vous les passez facilement). mais j'ai un miroir plat, avec flèche égale à 0 je veux dire, c'est bon pour creuser la flèche ou simplement pour l'affiner? à quoi servent les boulons? Certes, il utilise du plâtre de compression mais le plâtre occupe l'étape 2 de l'échelle Moss.
Excusez la confusion et les questions totales du néophyte…..Mais regardez quelle belle vidéo de Stefano vous avez trouvée! Je ne connaissais pas son existence.
Stefano est l'un des nôtres du Forum, et c'est un bon verre à gratter….et il a également fabriqué ce bel ustensile en plâtre avec des carreaux de grès incrustés!
Et bon Stefano!et, la l'accord passé est que.
Le nombre de courses en avant; ainsi que le pas autour de la table et la légère rotation du miroir dans votre main, ils sont cadence libre. Dans le sens où vous faites aussi aléatoire que vous le souhaitez.Par exemple, je ferais mieux de ne pas compter, et me distraire en faisant un travail continu, c'est-à-dire que par petites étapes je fais continuellement le tour de la table, et en même temps, continuellement à chaque va et vient je tourne un peu le miroir dans ma main. Vous êtes libre de choisir ce que vous aimez. L'important est de rester aléatoire et d'éviter toute répétition symétrique.
Plâtre: J'ai utilisé del “Plâtre GC FUJIROCK EP pour piliers de classe 4” C'était sur l'étiquette du paquet de 5 kg.
C'était de couleur jaune (5kg 35,90 euro 4 années environ), l-je lance sur un 300F6 à reconfigurer, et cela s'est bien passé pour moi car je n'ai pas pensé à la surchauffe et le miroir en verre normal de 30 mm ne s'est pas cassé (peut-être que tu sais que c'était le genre de personne qui n'a pas trop chaud)?Même avec le miroir plat encore à creuser, vous devriez être bien avec de la craie, car l'outil ne fonctionne que par compression contre la table, et avec la passe courte, vous tenez toujours le miroir dans votre main.
Donc l'effort que tu fais en pressant le miroir contre lui, puisque l'outil est bien placé avec son dos sur la table, ça ne casse certainement pas.
La peur est toujours là, et je me souviens qu'au final j'ai fabriqué l'outil de 5cm d'épaisseur, que sur un diamètre 300 ils étaient même exagérés.Les boulons ou les carreaux de grès sont la partie résistante à l'usure de l'outil, car le verre serait immédiatement abrasé par le carborundum.
Ainsi, un outil armé d'écrous en acier ou en grès a la résistance souhaitée, même s'il y a du gypse de qualité autour de ces inserts de renforcement 2 Mohs.Quant à la résistance de l'ancrage des inserts sur la surface de l'outil, les inserts dans les écrous en acier ont une épaisseur supérieure à celle des carreaux de grès, et un trou fileté qui, une fois rempli de plâtre, rend impossible le détachement qui pourrait arriver aux carreaux de grès collés époxy…(Je ne sais pas pour ceux qui sont directement coulés dans le plâtre.
Par conséquent, l'outil avec des écrous en acier serait particulièrement durable.
Un conseil est de ne pas s'arrêter à 95% à l'excavation de la flèche, mais pour aller jusqu'à 99%. Cette précaution aussi “précautionnelle”….permet très souvent aux débutants d'obtenir un miroir avec une focale plus longue que souhaitée, quoique légèrement).
Vous n'avez pas à vous excuser pour les questions que vous posez. Il vaut mieux les faire!.
Oui sûr, J'utiliserais également du plâtre de type IV pour les piliers et les prothèses fixes, est le plus dur. En mémoire, la température atteinte se situe entre i 45-55 degrés. Je pensais que je ferais une épaisseur de 30 mm pour un 20 cm, Que dis-tu? J'ai des noix à gogo de M8, ils sont trop petits?
PS j'ai acheté un 15 euro un bidon d'huile de 200 l…. un autre petit pas….Les dés M8 ont un hexagone de 13 et ils vont bien.
je pense que 30 est une bonne épaisseur. La difficulté sera de trouver un si petit paquet pour la quantité de plâtre . Prise en compte de la gravité spécifique 2,6 (si c'est vrai) ils viendraient à moi 2,5 kg de votre besoin.
J'ai aussi un ancien fût d'huile minérale dans la buanderie. Je mets comme ballast 75 des briques (environ 75kg), et j'en ai besoin pour rester à l'intérieur “le matériel “….ça fait un désordre”
à mon autre moitié du ciel.2,5kg pour lancer un disque 200 X 30? Pas avec 2,5 kg je versais 100 empreintes! Je suis prothésiste dentaire même si je ne suis plus praticien j'irai dans mon ancien laboratoire pour l'obtenir
Lisez l'article avec la liste et les quantités que j'ai utilisées pour le mien sur le lien suivant 250 (à l'exception du grain 80), Je pense que vous aurez besoin de moins de 1 kg:
et sur la granulométrie des abrasifs, de l'un à l'autre tu vois:
https://www.grattavetro.it/abrasivi-per-il-grattavetro/.J'achète les abrasifs sur le web en sacs de 1kg “LAPIDAIRE porté” sur le site duquel vous écrivez dans le champ de recherche “carbure de silicium” et aller.
S'il manque un grain à l'écran, demander la disponibilité par téléphone ou par e-mail, parce qu'ils l'ont généralement.
Vous pouvez faire de même lorsque vous recherchez de l'oxyde de cérium (moins de 250 grammes suffisent).
PENSÉES:
1) Malheureusement, connaître les quantités de carbure de silicium nécessaires ne peut être d'aucune utilité, car ils sont vendus dans des sacs de 1 kg, qui est une quantité progressivement supérieure à l'usage que vous en ferez, surtout avec des grains fins (voir les quantités utilisées pour la mienne 250 sur l'article ci-dessus).2) Ma série d'abrasifs vise à réduire de moitié le diamètre du grain du précédent au suivant, afin d'optimiser le travail et aussi de pouvoir voir facilement avec un objectif, puis avec le microscope, la disparition des cratères précédents. (Si les grains sont peu différents les uns des autres, appréciant également la disparition des précédents qui indique le changement de grain, devient difficile).
3) Choisir un grain plus fin vous oblige à travailler plus dur mais d'un point de vue pratique c'est bien aussi;
4) choisir un moins fin vous fera travailler moins mais alors vous travaillerez plus avec celui de l'étape suivante.
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